PARIGI, Francia –  “Sono felice di essere frainteso”, hadetto allegramente Nicolas Ghesquière dopo il suo nuovo spettacolo per Louis Vuitton , martedì sera. Il suo buonumore gli suggeriva di essere abituato alla divergenza di opinioni che turbina intorno al suo incarico a Vuitton. Il set per la sua nuova presentazione ha suggerito che potrebbe, in effetti, persino corteggiarlo.

In un gesto di eccessi surreali, Ghesquière ricrea l’esterno di un museo (il Centre Pompidou) all’interno di un altro (il Louvre). Persino il defunto showman Karl Lagerfeld non riusciva a concepire nulla di così stravagante. Ma c’era un metodo diabolico nella follia di Ghesquière. L’aspetto radicale del Centre Pompidou, popolarmente noto come Beaubourg, scatenò un brivido quando fu aperto nel 1977. Ghesquière la definì “la bellezza delle polemiche”. Il fascino di una tale idea era ovvio per lui. “A volte, siamo entusiasti di scoprire forme che sembrano nuove”, ha detto, “A volte sono controverse. Ci vuole tempo per capire le cose. Beaubourg è stato criticato in quel momento, quindi è diventato qualcosa di così importante per la cultura. I nostri occhi si sono abituati. Ci evolviamo. ”

Ghesquière si riferiva in modo subliminale anche alla reazione ai suoi stessi disegni? Insistette che la sua cooptazione di Beaubourg era in realtà un riflesso del suo fascino per la cultura di strada che cresceva intorno al museo e alla sua piazza. “La storia della collezione è seduta nel Quartier Beaubourg e guarda la gente, invece di guardare il mio telefono”, ha detto. Artisti di strada, goth, ex-punk, la tua corsa agli eccentrici urbani – questi erano alcuni dei personaggi che ha elencato come influenze. E anche la clientela del Café Beaubourg e del Café Costes, due appuntamenti iconici per la jeunesse doréeparigina degli anni ’80.

Questo potrebbe essere stato il riferimento più eloquente. Fin dall’inizio della sua carriera in Balenciaga, Ghesquière ha canalizzato gli anni ’80, in tutta la loro polarità polarizzante e techno chic. Questa collezione ha trascinato sia il tack che la techno, con “Back to Life” e “Paid in Full” in sottofondo. La New Waviness delle minigonne flippy e una spalla da fantascienza, o una mini in pelle con una cravatta nera attillata. Gli stivali da motociclista borchiati e le piante rampicanti dalle zampe spesse, le calzature per le donne che si soddisfano da sole. I fiori pieghettati a maniche corte, echi delle donne che, disse Ghesquière, “non abbandonano mai il mestiere”. Immagine “Flash Gordon” incontro “Little House on the Prairie”. Nessuno stile, ha insistito Ghesquière. Semplice autoespressione. E se non l’hai capito, ha insistito,

Questo è abbastanza valido. Internet è vivo con gli stronzi che vivono per stigmatizzare e abusare di qualcuno “altro” a se stessi. Si poteva solo sperare che Ghesquière avesse pagato di più a causa delle sue varie ispirazioni. Per quanto insistesse sul valore della diversità, c’era un’uniforme curiosità e ottusa nel suo passato di modelli, così molti di loro indossavano berretti di pelle nera. Ma forse sono felice di fraintendere quanto è felice di essere frainteso.